Ламповые гитарные усилители с самым тяжелым звуком. Как выбирать инструментальный усилитель (в частности, гитарный усилитель). Разновидности, плюсы и минусы отдельных усилителей

12.09.2011

Поскольку голос вашего инструмента может достичь ушей слушателя, только пройдя через усилитель , то его выбор - достаточно важная вещь. Если вы покупаете хороший инструмент, то вам нужен качественный усилитель, отражающий его великолепное звучание. Среди гитаристов есть мнение, что вы должны потратить на гитарный усилитель не меньше, чем на гитару. Это не всегда так, но общая идея правильная. Не разрушайте звук инструмента второсортным усилителем!

"Чайники", радуйтесь!

На сегодняшний день усилители, в основной своей массе, сделаны весьма качественно и доступны по цене, поэтому ошибиться трудно. Существует большое количество усилителей для начинающих, у которых есть все, что вам нужно, и которые очень просты в управлении.

Какой у вас инструмент?

Определенные усилители оптимизированы под определенные инструменты. В основном это электрогитары, акустические гитары, бас-гитары и клавишные.

• Усилители для электрогитар самые сложные и изощренные из всех типов. Свою роль в этом сыграла универсальная популярность гитары как инструмента. Но также важен и тот факт, что очень важный, если не сказать критический, компонент гитарного звучания - длительный и богатый дисторшн - зависит исключительно от усилителя.
• Усилители для акустических гитар обязаны передавать звонкие верхи акустического звучания, не забывая при этом о середине и басах - того, что делает акустическую музыку такой мягкой. Искажений тут лучше избегать. Эти усилители обычно имеют вход как для микрофона, так и для прямого сигнала со звукоснимателя. Такие усилители обычно имеют свои собственные динамики, включающие как большие басовые динамики, так и "пищалки" для верхних частот.
• Хотя есть много исключений, басовые усилители меньше ориентированы на эффекты типа дисторшна и больше сфокусированы на передаче низких, звучных тонов жирных басовых струн. Они обычно требуют большей мощности питания и имеют большие динамики.
• Клавишные усилители очень похожи на те усилители, что используются в вещательных системах. Их задача состоит в том, чтобы передавать звуки клавишных так аккуратно как это возможно, без всякого "окрашивания" и искажения звука. Многие из таких усилителей имеют микрофонные входы XLR и прочие опции, позволяющие им выступать в роли элементарной вещательной системы.

Комбик или голова/кабинет?

Комбоусилитель (комбик) включает в себя усилитель и колонки в одном корпусе. Большинство (но не все) инструментальных усилителей представляют собой комбики. Их удобно транспортировать, поскольку они небольшие по размеру.

Голова (amp head) содержит все элементы усилителя, но не имеет динамиков. Она обычно ставится на шкаф (кабинет) с динамиками и подключается к нему специальным кабелем. Этот тип обычно предназначен для работы с большим количеством динамиков, котрые могут транспортироваться отдельно. Если вы покупаете "голову", имейте в виду, что ее включение без подключенных динамиков может ее повредить. И для подключения должны использоваться специальные кабели (speaker cables), инструментальные не подходят, они работают с меньшими напряжениями.

Основы звукоусиления

Первичная функция любого усилителя - это преобразование электрического сигнала в звук. Усилитель увеличивает тот крошечный сигнал, который приходит от вашей гитары, баса или клавиш, и затем раскачивает динамики, в результате чего звук транслируется наружу. Чтобы достичь этого усилитель имеет 2 цепи или контура - предусилитель (преамп) и усилитель мощности. Преамп усиливает инструментальный сигнал до той мощности, когда другие приборы обработки - эквалайзеры, процессоры эффектов и пр., а также секция усиления, - могут с ним работать. Усилитель мощности же разгоняет сигнал, пришедший с преампа, до той весьма серьезной мощности, что позволяет раскачать динамики. Некоторые усилители имеют линейный выход после контура преампа для того, чтобы можно было дополнительно посылать сигнал на рекордер или на микшерный пульт.

Лампа или не лампа?

Вначале все усилители работали на вакуумных лампах - эта технология использовалась в большинстве радиоприемников и телевизоров до середины 60-х годов. Лампы создали тот звук, который мы до сих пор ассоциируем с электро-музыкой. Но с середины 70-х транзисторные технологии завоевали большую часть рынка, благодаря новым усилителям, достигавшим большей горомкости без искажений и требовавших меньших затрат на обслуживание.

Но нам нравятся искажения, т.н. дисторшн (distortion) - когда лампы прогреты и на них поступает мощный сигнал, они начинают искажать оригинальный звук. Лампы, разогнанные до точки искажения, назваются перегруженными (overdriven) . Перегруженные лампы дают нам естественную компрессию , то есть сигналы с относительно низким уровнем звучат также громко, как и сигналы с более высоким уровнем. Результатом этого является сустейн , который позволяет гитаристам держать одну ноту долгое время. Вокруг дисторшна и сустейна развился целый музыкльный стиль, поэтому лампы вовсе не сошли со сцены даже с появлением транзисторных технологий, многие выбирают ламповые комбики .

Перегрузка преампа - одним из значительных нововведений в гитарных усилителях было появление в середине 70-x ручки "master control" . Этот регулятор позволяет управлять мощностью выходного каскада усилителя отдельно от преампа. Это дало возможность перегружать секцию преампа - и получать таким образом аналоговый дисторшн - без опасности взорвать дом нереальной громкостью выходного каскада.

Перегрузка основного усилителя - самый богатый звук дисторшна достигается, когда перегружаются и преамп, и основной усилитель мощности, но в этом случае усилитель звучит ОЧЕНЬ громко. Поэтому профессионалы часто предпочитают пользоваться небольшими ламповыми усилителями, которые можно спокойно разогнать до порогового значения, не боясь оглушить коллег по группе и быть выкинутым из клуба.

Ламповый динамический отклик - многие музыканты находят, что ламповые усилители высокого качества (то есть те, в которых стоят высококачественные лампы) очень живо и органично реагируют на тонкие нюансы в динамике и технике исполнения. Играете вы более жестко или более мягко - хороший ламповый усилитель точно отражает разницу.

Лаповая "теплота" - еще один фактор, который удерживает многих исполнителей в "ламповом лагере" - это очень тонкая характерная "звуковая подпись", которую добавляют звучанию ламповые приборы. Проницательный слух заметит разницу между ламповым и транзисторным звуком. Разница состоит, в первую очередь, в отсутствии раздражающих верхних частот в ламповом звуке и в общем, более плавном, органическом его звучании.

Берем лучшее от обоих типов - Поскольку дисторшн - неотъемлемая часть своременной гитарной музыки, то производители разрабатывают такие транзисторные усилители, которые бы максимально близко имитировали звучание ламповых. Некоторые даже устанавливают настоящие лампы в каскад предусилителя, чтобы сделать звучание более "теплым". Также разрабатываются цифровые аналоги дисторшна и, таким образом, сейчас существует довольно широкий диапазон транзисторных усилителей, которые дают весьма неплохое ламповое звучание. Многие исполнители - в особенности профессиональные музыканты - предпочитают ламповые уилители, но невысокая стоимость транзисторных моделей и практически нулевые затраты на их обслуживание ведут к тому, что транзисторные усилители становятся очень популярны.

Так что покупать-то? - Мы не можем принять решение за вас, но многие новички начинают с транзисторных моделей, так как те более доступны, менее габаритны и более универсальны. Усилители для акустических гитар и клавишных, будучи нацеленными на более точную и чистую передачу исходного звучания, редко бывают ламповыми. Современные басовые усилители довольно часто бывают ламповыми, но все-таки транзисторные модели будут в данном случае более уместными даже для профессионалов. С другой стороны, даже если вы профессиональный музыкант и никогда не пробовали лампу, вы, возможно будете впечатлены теплотой звучания и прекрасным динамическим откликом настоящего лампового усилителя.

Отдельные каналы

Многие усилители обоих типов имеют такую вещь как отдельные каналы. Канал - это уникальный путь сигнала через усилитель, обладающий собственным независимым набором обработок. Вы можете настроить каждый канал на какое-то определенное звучание и в процессе игры, не сбиваясь с темпа, переключаться между ними. Для этого многие мультиканальные усилители оснащаются прибором под названием футсвич (footswitch) , который дает возможность переключать каналы без помощи рук.

• Переключение каналов очень удобная опция для гитаристов, которые в процессе игры часто переключаются с дисторшна на более спокойный чистый звук. Имейте, однако, в виду, что если на усилителе нет ручки "Master Volume" , то дисторшн будет звучать гораздо громче. Так что отдельная педаль дисторшна между гитарой и усилителем все же лучше.
• Для гитаристов, играющих на акустической гитаре различные каналы используются для достижения разных звуковых эффектов при исполнении, к примеру, ритм- или соло-партий. Один из каналов таких усилителей часто используется для вокального микрофона, кроме того, многие модели имеют вход для гитарного микрофона и для пьезо-звукоснимателя.
• Басовые усилители обычно одноканальные. Если же есть несколько каналов, то дополнительные каналы используются для специальных эффектов, таких как слэп или игра с перегрузом.
• Многоканальные клавишные усилители используют свои каналы чтобы согласованно подключать различные клавишные инструменты, драм-машины и прочий клавишный стафф.

Какая мощность?

Мощность обычно измеряют в ваттах (Вт), и она означает ту мощность электрического тока, которая способна "разогнать" динамики. К сожалению, многие производители измеряют мощность по разному, а также разные типы динамиков по-разному реагируют на разную мощность тока. Мощность - это весьма скользкая тема. Однако есть несколько подсказок:

• Грубо говоря, чем больше мощность, тем громче звучит усилитель (относится к одному типу усилителей). Обычно ламповые ватты громче, чем ватты транзисторные , особенно в случае высококачественных усилителей класса "А", у которых 5 ватт звучат также как транзисторные 40.
• В общем случае, более громкий усилитель дает вам больше свободы для контроля над звуком, так как вы сможете слышать себя среди остальных музыкантов, не разгоняя усилитель до запредельных значений.
• Если вы покупаете усилитель для новичка, не надо думать так: "Ну, сейчас я ему куплю слабенький усилок, пусть потренируется, а когда начнет играть с другими музыкантами - куплю помощнее". Для новичка "учебный усилитель" - это ошибка , поскольку большинство таких приборов не годятся для совместной игры и могут нанести вред в области развития музыканта именно в коллективе, а это для молодых музыкантов один из основополагающих мотивов для занятий музыкой вообще. Фатальная опция "учебных усилителей" - выход для наушников, который позволят играть "никого не беспокоя".

Так какая все-таки мощность?

Существует миллиард факторов, влияющих на то, будет ли определенный усилитель достаточно громким в определенной ситуации. Это зависит от того, какую музыку вы играете, сколько человек в группе, громкий ли барабанщик, есть ли духовая секция, какого размера зал и сцена и где стоит усилитель. К счастью, если вы играете на стадионе или огромной сцене, то там достаточно звукоусилительной аппаратуры, чтобы вы себя услышали, достаточно просто поставить к усилителю микрофон и подключить его к мониторной системе. Но приблизительно можно сказать так:

• В случае транзисторного усилителя , 40W с 10" динамиками достаточно для "поджемовать", но может не хватить, если играет вся группа с барабанщиком.
• Почти любой 60W гитарный или клавишный усилитель с 12" динамиками звучит достаточно громко в большинстве ситуаций.
• 30W ламповый гитарный усилитель класса "А" достаточен для игры полным составом группы всегда.
• Басовый усилитель для того, чтобы быть услышанным, должен быть мощнее. 60W транзисторный басовый комбик достаточен для большинства ситуаций, но если сцена большая, может потребоваться 100W с несколькими динамиками.

Дополнительные эффекты

Аналоговый ревербератор - звук становится таким, будто вы играете в большом гулком зале. Этот эффект есть во многих усилителях, начиная с 1950-х годов. В нектороых винтажных моделях встроен еще эффект тремоло - ритмичное изменение громкости сигнала.

Эквалайзер - во многие усилители встроен также эквалайзер в виде 2 или 4 ручек, которые усиливают или ослабляют определенный диапазон частот. Например, ручки "Treble" и "Bass" на домашней стереосистеме - это 2-полосный эквалайзер. В многих усилителях есть также ручки "High middle" (верхняя середина) и "Low middle" (нижняя середина). Некоторые модели обладают графическим эквалайзером, где каждый диапазон частот регулируется слайдером.

Цифровые эффекты - современные модели усилителей часто предлагают набор цифровых эффектов, таких как дисторшн , ревербератор , echo, хорус , флэнжер , питч , автовау и другие, которые управляются с передней панели и могут быть сохранены в пресеты для каждого канала усилителя. С такой системой вы сможете заранее выбрать несколько эффектов, отрегулировать звучание, затем сохранить их в пресет и в нужный момент мгновенно вернуться к ним, выбрав нужный пресет. Также вы можете воспользоваться встроенными заводскими пресетами.

Петля эффектов - Некоторые усилители, особенно hi-end модели предусматривают наличие т.н. "петли эффектов", позволяющей включать внешнюю цепь обработки сигнала между секцией преампа и усилителем мощности. Вы просто подключаете провод из выхода петли эффектов на усилителе во вход ваших примочек, а из примочек провод подключается во вход петли эффектов, и дальше сигнал идет на усилитель мощности.

Динамики - там, где колесо встречается с дорогой

Не все динамики одинаковы. Качество динамиков, через которые и звучит ваш усилитель, - очень важная деталь в звучании. В общем случае, дорогие динамики более тяжелые и имеют сложную конструкцию. Самые лучшие динамики дают приятную окраску звука, выделяя или заглушая определенные частоты. Тип такой окраски зависит от того, какую музыку вы играете. Джазмены и металлисты вряд ли выберут одинаковый тип динамиков.

• 8" динамики - используются в маленьких учебных усилителях
• 10" динамики - используются в учебных усилителях или в более мощных, но вместе с другими динамиками, побольше
• 12" динамики - стандарт для большинства инструментальных усилителей и кабинетов
• 15" и 18" динамики - используются в отдельных кабинетах и, почти исключительно в басовых усилителях

На некоторое время уступив дорогу сначала транзисторам, а потом и микросхемам, радиолампы вновь вернулись в кладовки радиолюбителей. В настоящее время эти электровакуумные приборы снискали большую популярность у любителей хорошего звука. Это касается как музыкантов, так и тех, кто слушает их записи. Многочисленные фирмы отреагировали на спрос и в магазинах сейчас можно без особых хлопот купить достойный усилитель, вот только их стоимость в некоторых случаях просто астрономическая. В итоге, многие радиолюбители осваивают азы построения аппаратуры на радиолампах, конструируя различные усилители для своих наушников, мощных аудиосистем и музыкальных инструментов. И я не "прошёл" мимо, решив заняться усилителем для своей гитары.

За основу будущей конструкции я взял хорошо себя зарекомендовавшую схему предварительного усилителя Slo Recto Twin конструкции небезызвестного в кругу энтузиастов ламповой музыкальной техники Гишяна *AZG* Азнаура. К "преду" добавил двухтактный усилитель мощности на лучевых тетродах 6П3С, схему задержки подачи анодного напряжения и переключение футсвитчем.

Принципиальная схема

Конструктивно усилитель состоит из предварительного усилителя на лампах VL1-VL3, двухтактного усилителя мощности (лампы VL4-VL6) и общего блока питания.

Предварительный усилитель в свою очередь состоит из двух каналов - чистого (clean ) и перегруза (distortion ) с отдельными регуляторами тембра и громкости.

Сигнал со звукоснимателей гитары подаётся на сетку одного из двух триодов лампы VL1.1, являющегося общим усилителем для обоих каналов. В катодной цепи смещения триода при помощи одной из групп контактов реле коммутируется электролитический неполярный конденсатор С1, который включается в схему в режиме чистого звука и расширяет полосу усиливаемых частот в области НЧ. В режиме перегруза (срабатывает реле) он оказывается изолирован большим сопротивлением резистора R3, поэтому остаётся только конденсатор С2, обладающий относительно небольшой ёмкостью. При этом усиление каскада заметно уменьшается на низких частотах, что предотвращает "бубнение" звука. С анода триода сигнал разделяется на два канала. Верхний работает в режиме усиления чистого звука, нижний в перегрузе. Канал clean представлен трёхполосным (treble - высокая, bass - низкая, middle - средняя частоты) регулятором тембра, собранным по схеме фендера, и каскадом усиления на триоде VL1.2.

Перегруз (distortion ) реализован уже гораздо большим количеством ламп и пассивных элементов. Три каскада на триодах VL2.1, VL2.2 и VL3.1 имеют большое общее усиление, за счёт чего звук сильно искажается. Тем самым образуется эффект с характерным тяжёлым и мощным звуком. Для согласования этих каскадов с регулятором тембра, а так же для предотвращения взаимного влияния, в схему включен катодный повторитель на триоде VL3.2. В режиме чистого звука канал перегруза запирается замыканием сетки триода VL2.2.

Для раздельного регулирования уровня сигналов каскадов, каждый из них снабжён переменными резисторами громкости R11 и R38. Кроме того имеется и общий регулятор громкости R40 master volume. Движки всех регуляторов громкости шунтированы постоянными резисторами, сопротивлением 2,2 мегаома. Они необходимы для устранения возможных шорохов, вызванных износом токопроводящего слоя. Сами по себе они не страшны, но вот при этом происходит отрыв сетки от общего провода, в следствие чего громкость шороха становится очень большой.

Усиленный и обработанный сигнал с одного из каналов подаётся на вход дифференциального фазоинвертора, собранного на лампе VL4. Его задачей является дополнительное усиление и создание на выходе двух одинаковых сигналов со сдвигом фазы в 180° друг относительно другадля работы двухтактного усилителя мощности на лампах 6П3С.

Коммутация каналов предварительного усилителя осуществляется при помощи двух реле, которые, в свою очередь, переключаются при помощи футсвича (можно выбрать нужный канал нажатием ноги кнопки, как в примочке) или переключателя на лицевой панели. Так же имеются переключатели режимов bright (S1) и treble shift (S2) для изменения окраса звучания каждого канала. Индикаторный светодиод VD13 в футсвитче включен в цепь коммутирующих реле и загорается, когда нажимается кнопка S6 для включения канала distortion . Конденсатор С57 относительно большим током зарядки в момент нажатия кнопки обеспечивает надёжное срабатывание реле, так как тока, текущего через светодиод, может не хватить для этого.

Питание усилителя осуществляется трансформаторным блоком питания с пассивной фильтрацией анодного напряжения со схемой задержки, и со стабилизатором напряжения накала ламп 12АХ7. В выпрямителе анодного напряжения использованы ультрабыстрые диоды UF4007, благодаря чему удаётся практически полностью избавиться от коммутационных шумов переключения диодов. Для того, чтобы питание на лампы подавалось только после прогревания их катодов, в усилителе используется схема задержки, собранная на транзисторах VT3 и VT4. Реле K3 срабатывает примерно через 10-15 секунд после включения усилителя (подбирается ёмкостью С55) и замыкает контакты К3.1. Накальные нити ламп предварительного усилителя запитаны стабилизированным напряжением 12,6 вольт для уменьшения фона и шумов, а так же для увеличения срока службы этих электровакуумных приборов. Напряжение на катоде повторителя VL3.2 довольно велико из-за большого сопротивления резистора R33, из-за этого создаётся значительная разность потенциалов между катодом и его накалом, что сильно сокращает время работы лампы. Для нейтрализации этого эффекта, потенциал накала "поднимается" относительно общего провода примерно на 75 вольт. Соответствующее напряжение подаётся с делителя R67 и R68 на симметричный делитель накала R65 и R66. Такой же делитель установлен и в цепь накала выходных ламп (6,3 вольт), но его средняя точка подключается к общему проводу.

Развязка земли выполнена по схеме "звезда", когда провода от цепей общего провода разных каскадов соединяются в одной точке и имеют надёжный контакт с корпусом усилителя.

Детали

Все постоянные резисторы усилителя должны быть металлоплёночными (MF) или металлоксидными (MO). Они обладают меньшими шумами, в отличии от углеродных резисторов CF. Годятся так же отечественные резисторы МЛТ.

Плёночные конденсаторы должны быть серии MKP фирм Wima или Epcos на напряжение не ниже 400 вольт. Эти конденсаторы из числа "музыкальных" достаточно распространены. Можно так же использовать хорошие отечественные серии К71. Несколько худшие результаты дают ширпотребные К73. Следует остерегаться старых металобумажных конденсаторов типа МБ или МБМ. Как правило, даже самым "новым" экземплярам больше 30 лет и почти все они имеют значительные токи утечки. Электролитические конденсаторы лучше всего использовать с максимальной температурой работы 105 градусов из-за близости к горячим лампам. Для конденсаторов в анодных цепях напряжение должно быть не менее 400 вольт. Шунтирующие их конденсаторы 0.022 мкф должны быть типа Х2, рассчитанные на работу в цепи переменного напряжения не менее 275 вольт. Значение рабочего постоянного напряжения у них составляет 600-1000 вольт, а низкое внутреннее сопротивление импульсному току способствует хорошему фильтрованию помех и пульсаций. Вместо неполярных электролитов С1 и С10 можно использовать обычные полярные. Конденсаторы небольшой ёмкости в темброблоках и в фазоинверторе лучше взять плёночные, слюдяные из серий КСО и СГБ или импортные высоковольтные керамические конденсаторы синего цвета.

В предварительном усилителе использованы лампы 12AX7 фирмы Tung Sol российского производства. Вместо них можно использовать ЕСС83 или отечественные 6Н2П-ЕВ. При этом следует уменьшить напряжение накала до 6,3 вольт. Для этого необходимо заменить стабилитрон VD9 на другой - с рабочим напряжением 3,3 вольт. С некоторым ухудшением качества звука можно использовать 6Н2П, 6Н23П и даже 6Н9С, а так же другие двойные триоды. В качестве выходных ламп применены распространённые отечественные тетроды 6П3С.

Транзисторы в схеме задержки, а так же VT2 в стабилизаторе накала предварительных ламп, могут быть любыми кремниевыми маломощными структуры n-p-n и с минимальным коэффициентом передачи тока эмиттера 100. Например - КТ315, КТ3102, SS9014 и так далее. Мощный транзистор VT1 должен иметь максимальный ток коллектора не менее 4 ампер и максимальное напряжение не ниже 100 вольт. Если его корпус не изолированный (TO-220FP), то к радиатору его следует прикрепить через изолирующую теплопроводную прокладку "номакон", а стягивающий винт снабдить пластиковой шайбой.

Диоды в анодном выпрямителе VD1-VD4 желательно использовать ультрабыстрые, типа UF4007, но можно поставить и обычные выпрямительные с максимальным обратным напряжением не ниже 600 вольт и прямым током 1 ампер. В этом случае каждый из них шунтируется плёночным или керамическим конденсатором ёмкостью 0,01 мкФ на напряжение не менее 630 вольт. Диоды VD5-VD8 с барьером Шоттки, их можно заменить любыми c максимальным прямым током не менее 3 ампер.

Реле я использовал специализированные для переключения аудиосигналов - 46ND012-P фирмы FUJITSU . Но можно применить любые с рабочим напряжением 12 вольт, с двумя переключающими группами и минимальным током срабатывания.

Трансформаторы и дроссели самодельные. Первые намотаны на каркасах и сердечниках от российского компьютера "Корвет" производства середины 90-х. Их ленточные U-образные магнитопроводы имеют небольшое поле рассеивания и могут быть установлены без магнитных экранов. Подойдёт так же любое трансформаторное железо с сечением 6 см 2 . Данные по обмоткам и напряжениям даны в таблице в схеме. Между слоями следует прокладывать один слой лакоткани или тонкой конденсаторной бумаги, а между обмотками количество слоёв должно быть не менее трёх. Между половинками магнитопроводов помещены изолирующие прокладки из лакоткани, толщиной 0,3 мм. Дроссели намотаны проводом 0,25мм до заполнения каркасов. Их сердечники должны быть сечением не менее 2 см 2 с диэлектрическим изолятором между их половинками.

Конструкция

Внимание! В этом усилителе, как и в большинстве других ламповых устройствах имеется высокое напряжение, опасное для жизни и здоровья, поэтому все монтажные работы и настройку следует производить с соблюдением техники безопасности!

Конструктивно усилитель выполнен на открытом дюралюминиевом шасси, повторяя дизайнерский подход к конструированию ламповых аудиоусилителей. Переменные резисторы, почти все разъёмы и переключатели укреплены на лицевой панели, имеющий удобный для использования изгиб под углом 45 градусов. Гнёзда предохранителя FA1 и выхода звукового трансформатора, а так же разъём питания размещены на задней стенке.

Футсвитч собран в отдельном прочном корпусе, соединяющимся с усилителем длинным кабелем.

Печатная плата довольно длинная, поэтому толщина фольгированного стеклотекстолита должна быть не менее 3 мм, чтобы исключить лишнюю деформацию. если найти такой материал не удаётся, то можно использовать и распространённый с толщиной 1,5 мм, но при этом необходимо предусмотреть отверстия для крепления стоек посередине платы.

Наладка

Несмотря на довольно большую сложность схемы, усилитель начинает работать сразу же после включения, если, конечно же, все использованные в нём детали исправны. Однако работу устройства следует проверять покаскадно. В начале усилитель включается без ламп и проверяется работа схемы задержки. Далее регулировкой подстроечного резистора R63 выставляют напряжение накала ламп предварительного усилителя, равное 12,6 вольт. Далее, уже с лампами слудует вновь подстроить это напряжение, которое "упадёт" под нагрузкой. После этого измеряются напряжение на конденсаторах анодного питания. Оно должно составлять 330-360 вольт. Следует учесть, что у работающего усилителя эти показатели будут ниже.

Дальше вставляем в соответствующие панельки лампы усилителя мощности VL4-VL6. К верхнему по схеме выводу переменного резистора R40 временно подпаивается экранированный провод, второй конец которого можно подключить к любому источнику аудиосигнала - плееру или мобильному телефону. При этом в динамиках должна быть слышна чистая, не искажённая музыка. Далее вставляют в панельки лампу VL1 и подключают гитару ко входу усилителя, который переключают на "чистый" канал. Убеждаются в хорошей его работе. Потом вставляют оставшиеся лампы и проверяют уже канал distortion.

Режимы ламп выбраны оптимальными, и они остаются такими при использовании резисторов со стандартным допуском ±5%, поэтому никаких подборов элементов производить не нужно.

Совместно с этим усилителем я использую кабинет ("колонка" для гитарных усилителей) с установленной в нём динамической головкой Vintage 30 фирмы Celestion. Обычные динамики, применяемые в автомобильных и бытовых акустических системах ставить не рекомендуется, так как именно гитарный динамик с его особой формой АЧХ (завал на средних частотах) формирует особенный звук электрогитары.

Список радиоэлементов

В которых усилитель объединен с акустической системой, выпускаются и продаются отдельные головы, которые необходимо комплектовать кабинетами. В нашем магазине можно , то есть акустические системы с одним динамиком или их набором, головы, комбики и другие устройства.

Разновидности, плюсы и минусы отдельных усилителей

Комплект из гитарной головы и 1–2 кабинетов (полустеков, стеков) обходится дороже, чем комбоусилитель, и занимает больше места, но способен обеспечить большую мощность в сравнении с комбиками.

Покупка дорогого гитарного усилителя значительной мощности оправдана только в случае, если вы планируете использовать его на концертах или хотя бы на репетициях. В домашних условиях включать звук на полную мощность неуместно, а если система используется меньше чем на половину номинальной мощности, все ее преимущества ощутить не удастся.

Усилитель для гитары состоит из предусилителя, собирающего и формирующего звук, и оконечника, осуществляющего его усиление. Оба этих компонента могут быть созданы с использованием ламп или транзисторов. С точки зрения чистоты и качества звука лучшими гитарными усилителями являются ламповые, но у них есть недостатки: высокая цена и громоздкие размеры. Объединение в одном приборе (гибридном) лампового предусилителя с транзисторным оконечником позволяет получить более дешевый продукт с достаточно качественным звучанием.

Ассортимент гитарных голов и цены

Мы предлагаем ламповые и гибридные усилители мощностью от 1 до 120 Вт, с разным числом каналов и наборами дополнительных функций. В нашем магазине вы можете купить усилитель для акустической или электрической гитары. Приобретая модель с дополнительными функциями, встроенными эффектами, обратите внимание на их набор: не все, что хорошо для электрогитары, будет уместно для акустики.

Цены на гитарные усилители начинаются от 9000 руб. (маломощный гибридный Fighter H от YERASOV для домашнего использования) и достигают 85 000 руб. (чисто ламповый GrandMeister 36 от HUGHES & KETTNER, мощностью 36 Вт, четырехканальный, с гибкой системой программируемых настроек и возможностью удаленного управления).

November 17th, 2010

И так. Как я уже писал я уже около 3х месяцев бьюсь над поиском наилучшей схемы и наиболее интересного по звуку лампового усилителя. Цель сделать с наименьшими потерями как финансовыми так и в качестве звука сделать ламповый усилитель своими руками. Я попробовал несколько ламп разного типа и производителей первый мой усилитель по делу собранный своими руками это был 2х ламповый на 6п6с и 6н9с. Лампа 6п6с (но правельней все же собирать маршал 18 ватт на лампах типа 6п14п,6п14п-ев,6п43п ну и коне что же на оригинале EL84) мне очень понравилась по звуку самый оптимальный вариант для гитары. 6н9с это двойной триод так что в целях экономия места мы его заменяем на 6н2п более современного собрата. Поиграв месяц на однотактном усилителе я все таки понял что нет. МАЛОВАТО! надо что то больше и по громче мутить. Прочитал несколько десятков статей из форумов, понял по какому принципу они работают я сначала попробовал схему на 3х лампах а потом все таки вернулся на 4х ламповую схему Marshall 18 Watt.

Схема Marshall 18 Watt

на Яндекс.Фотках

Схемы различаются только темброблоками, я лично делал как на нижней, но выбор оставляю за вами.

(для просмотра в большом размере перейдите по линку на фотографию и выберете "в другом размере > оригинал")

Представленные схемы являются Lite версиями

В общем схема стара как мир, скажем так классика музыкального звука. Одна из самых распространенных схем знаменитой компании. У этого усилителя есть даже собственный сайт где сотни вариантов реплик. И так, начался процесс покупки и подбора деталей. На тот момент у меня был пару ламп 6п6с и пару ламп 6н2п до купились площадки. Дальше я начал искать трансформаторы. Выходной трансформатор можна заказать в интернет магазине у Ерасова, или попытаться найти что то подобное на развалах. Я нашел трансформатор на радио рынке в Царицино.Использовал ТПП 245-127/220-50, первичные обмотки как раз в тему для разбитие на
полупериоды от ламп, а вторичные 15-16 и 17-18 то есть 10+10 вольтовые
обмотки.

Для снижения шума сразу после диодного моста рекомендуется установить небольшой дроссель. Я использовал Д22 хоть он и маленький по току но нечего смертельного с ним не произошло. Лампы можно заказать либо в том же Ерасове либо в интернет магазине http://www.istok2.com/ . Все сопутствующие детали либо покупаем где можем купить, либо набираем сами.

Далее делаем шасси. Шасси это основа на которой делается весь монтаж. Можно купить, что собственно около 100 $ но можно сделать из старого компьютерного корпуса. Как собственно я и поступил. Старый АТ корпус у него верхняя крышка и обе стенки это единый согнутый лист. Отмеряем сколько нам надо и отпиливаем.

« » на Яндекс.Фотках

« » на Яндекс.Фотках

Плату питания я выполнял на текстолите.

Не забываем о токах! Так что бы накала 6,3 вольта хватало на все лампы. Мне пришлось докупать отдельно трансформатор 4*6,3 для того чтобы запитать все 4 лампы. Также незабываем шунтировать 6,3 вольта на общий "-". Еще из рекомендаций по питанию могу сказать лишь что при возможности попытайтесь разбить накал и 300в на разные тумблеры. Так как напругу лучше подавать на теплую лампу.

на Яндекс.Фотках

Сначала я поленился и спаял фактически как попало. Все совсем страшно, фонит гудит короче хаос. Так что лучше сразу и на совесть. Но на этой стадии рекомендуется определиться где у вас что будет находиться. И чисто практических рекомендаций могу посоветовать расположить лампы на противоположной стороне от передней панели. И НЕ ВКОЕМ!!! случае не красить если вы не уверены. придется все разбирать и перекрашивать шасси!

Плату можно выполнить из чего угодно, главное чтобы все было чисто и аккуратно. и с наименьшим расстоянием проводов по которым течет сигнал. А питание просто постарайтесь сосредоточить в одном месте и пустить все провода по одному жгуту.

Если мы все собрали и у нас все работает то должно получиться примерно вот такое.

(статья не закончена и будет дописывать, впереди покраска,сборка корпуса головы и кабинета мелкая настройка и семплы!)

Опять же рекомендация, перед тем как сверлить дырки внимательно подумайте или на коленке попробуйте какая конфигурация будет у вас в итоге. Для крепления шасси к корпусу к боковым стенкам были прикручены 2 доски. Усилитель своими руками он собственно предполагает что вы все будете делать и переделывать по 150 раз если все изначально не продумаете.

Теперь немного про прокладку проводов. Из моих рекомендаций... сразу после гнезд ставиться резистор на общий (-) 1Мом, смонтируйте его на прямо на ножках лампы, провод от гнезд строго экранированный.

Провода накала 6,3 вольта должны быть сплетены в тугую косичку (витая пара).

Все общие провода (землю) сводим в одну точку, такой монтаж называется звезда. Провод берем из любого старого дросселя сечением 0,75 если найдете то изаляционную надо делать из лако-ткини но в принцепе можно безпроблем использовать любой кембрик.

Ну и как я и говорил что придется перекрашивать шасси.

В итоге я оставил только мастер громкость, всю остальную мишуру просто выбросил.

Во избежания попадания тока в шаловливые ручки я поставил сетку. Сетка обычная, садовая, покупается на любом строительном рынке. Для эстетики покрашена в черный цвет.

К стенкам прикручиваются боковые поперечины и на них крепиться сетка.

Напоминаю для тех кто уже потерял мысль, мы уже несколько месяцев делаем Ламповый усилитель для гитары своими руками .

Всем друзьям спасибо за помошь, за информацию. Даю еще несколько ссылок на статьи с . У http://rumapucm.ya.ru схема была полностью мною переработана и из итак Лайт была сделана еще лайтовей.

На самом деле оболденный усилитель Маршал 18 ватт я к сожелению собирал не оригинальную схему а земенял выходные лампы на актальные. Конечто это координально меняет звук все таки настоящим Маршал 18 считается усилитель на 6п14п (EL84)

Представляем вашему вниманию схему двухтактного лампового усилителя мощностью 50 ватт, предназначенного для усиления сигнала с датчиков электрогитары или других музыкальных инструментов. Ниже на снимке показан внешний вид усилителя.

Это принципиальная схема усилителя:

Плата и остальные элементы конструкции смонтированы на шасси, сделанном из листового алюминия толщиной 1 мм. Корпус сделан из МДФ и обтянут искусственной кожей, углы закрыты накладками, как в большинстве эстрадной аппаратуры. Но прежде чем приступить к изготовлению корпуса, сначала соберите сам усилитель. Скорее всего шасси вам придется переделывать под себя, в зависимости от того, какие элементы и каких габаритов будут устанавливаться. Поэтому ниже приведен примерный вариант каркаса, его и подгоняйте.

Этот рисунок сделан не в масштабе, его нельзя просто распечатать в натуральную величину и перенести на заготовку. Поэтому разметка листа алюминия делается обычным способом с помощью линейки и карандаша. Диаметры сверлений зависят от габаритных размеров ваших конденсаторов, трансформаторов, дросселя, потенциометров и других элементов.

Когда все выпилено и просверлено, загните края заготовки под 90 градусов. Получилось? Идем дальше.
Начинаем установку элементов на изготовленное шасси и далее производим сборку самой схемы усилителя. Основная масса элементов смонтирована на печатной плате, остальные соединения выполнены навесным способом. Вид на печатную плату со стороны элементов изображен на следующем рисунке.

При изготовлении платы предусмотрите 6 отверстий для ее крепления к основному шасси, на рисунке эти отверстия не обозначены.

На следующем рисунке обозначена подводка проводов к плате:

Близким аналогом лампы ECC83 является лампа отечественного производства 6Н2П.
Близким аналогом лампы EL34 является лампа отечественного производства 6П27С.

Это вид собранного на шасси усилителя спереди.

Вид сзади (со стороны выходных разъемов и разъема питающего провода 220В)

Вид шасси с установленными элементами сверху.